Jan 26, · xxx Приветствую Вас! Меня зовут Виктор Коробкин, живу в Одессе, у Черного моря. Я занимаюсь рыбалкой более 50 Автор: Рыбалка с Виктором Коробкиным. Aug 27, · Это, кстати, можно делать не только для того, чтобы подготовить велосипед к зимнему хранению, но и каждый раз после поездки. Давление в камерах нужно уменьшить до ,5 атмосфер.
Пришла весна. Хочется скорее достать велосипед, стряхнуть с него пыль и открыть новый велосезон. Однако, зима для велосипеда могла пройти не бесследно, и неправильное хранение зимой могло негативно сказаться на техническом состоянии вашего велосипеда. Именно поэтому мы рекомендуем проверить основные узлы велосипеда перед тем, как первый раз в году выезжать на улицу.
Правильная профилактика обеспечит вам и безопасность , и комфорт, и удовольствие от катания. Если вы не особо разбираетесь в устройстве велосипеда, или велосипед еще в почти новом состоянии, то перебирать его полностью не стоит. Достаточно обратить внимание на несколько пунктов.
Прочитав наши рекомендации, вы вполне сможете сами подготовить ваш велосипед к новому сезону. Если же вы заметите какие-либо сложные неисправности — лучше сразу обратитесь к специалистам в авторизованный сервис-центр в вашем городе. Стоит проверить раму на наличие трещин, глубоких вмятин и других деформаций.
Эксплуатация велосипеда с поврежденной рамой может привести к полной ее поломке. Поэтому, если вы обнаружили, что рама повреждена, лучше сразу обратиться в сервис-центр для ее ремонта. Удостоверьтесь, что колеса надежно закреплены. Колесо не должно скрипеть, стучать, люфтить.
При необходимости затяните посильнее эксцентрики, прикрепляющие колеса к вилке. Если слышны посторонние шумы в районе втулки, возможно, она нуждается в чистке, смазке и регулировке. Замену смазки во втулках лучше делать в авторизованном сервисе.
При прокрутке обод не должен отклоняться в разные стороны, то есть не должно быть эллипсов «яиц» и «восьмерок». Удостоверьтесь, что спицы хорошо натянуты. Если у вашего велосипеда ободные тормоза, вы сразу заметите «восьмерку», так как обод при вращении будет задевать тормозные колодки.
Если «восьмерки» есть, их можно выпрямить самостоятельно с помощью спицевого ключа. Если случай сложный, то стоит обратиться за помощью в сервис. Внимательно прислушиваясь, переберите спицы на каждом колесе — они должны «звучать» одинаково чистым звуком. Если услышите низкое и глухое звучание, подтяните спицу.
Если спица, наоборот, звучит слишком высоко, значит, она перетянута и ее необходимо ослабить, иначе она может сломаться. Для подтяжки и ослабления спиц лучше пользоваться специальным спицевым ключом. Перед осмотром покрышки необходимо протереть от пыли влажной тряпкой или губкой.
Затем проверьте покрышки на предмет наличия микротрещин на боковинах. Довольно часто сильно истертые покрышки приводят к проколам камеры. Чтобы снизить такую вероятность, своевременно меняйте старые покрышки на новые. Также не помешает проверить и состояние камер — если на них много микротрещин, то такие камеры не спасет велоаптечка — лучше их сразу заменить.
Для проверки давления и подкачки колес вам понадобится велонасос с манометром либо автомобильный компрессор. Давление в камерах должно укладываться в диапазон, указанный на боковине покрышки. В случае когда манометр отсутствует, можно на «глаз» оценить прогибаются ли покрышки под нагрузкой: если сесть на велосипед — должно быть не более одного сантиметра.
Также убедитесь, что ниппели не перекошены. Тросики должны быть хорошо натянуты — без излишнего натяга, но и без провисания. Также проверьте, нет ли разрывов и ржавчины на тросиках. Как правило, они быстрее всего изнашиваются в местах натяжения и в точках крепления.
Для четкой работы тормозов и переключаетелей хорошо очистите и смажьте тросики жидкой смазкой. Под воздействием влаги и воздуха тросики могут окисляться и со временем перестают свободно ходить в рубашках, торможение становится более резким, а переключение скоростей работает хуже или совсем перестает работать.
Несколько раз нажмите и отпустите тормозные ручки - они не должны касаться руля в нажатом состоянии. А при отпускании должны легко возвращаться в начальное положение. Нажатие тормозных ручек не должно быть слишком тугим или слишком мягким. Если тормоза хорошо отрегулированы, то полная остановка при торможении происходит при нажатии тормозной рукоятки до середины ее полного хода.
Если это не так, то либо тормоза неисправны, либо они неправильно настроены. Тормозные колодки не должны иметь следов износа, быть без выбоин. На внутренней поверхности колодок должны быть ясно видны канавки. Если канавки стерты, значит колодки подлежат замене на новые.
Прокрутите оба колеса при отпущенных тормозах — зазор между колодкой и ободом должен быть примерно мм. При этом уже при нажатии ручки до половины хода колодки должны прилегать к ободу всей плоскостью. Если прилегание происходит при меньшем нажатии тормозной ручки, необходимо ослабить натяжение тормозного тросика.
Если при слишком сильном нажатии — натянуть тормозной тросик. Дисковые механические тормоза также можно отрегулировать натяжением тросиков. Тормозные колодки постепенно стираются, их нужно регулярно подстраивать, чтобы они изнашивались более равномерно.
Если у велосипеда гидравлические тормоза, осмотрите их на предмет подтеков тормозной жидкости. Не должно быть даже незначительных утечек, так как жидкость может попасть на тормозные колодки и ротор, вследствие чего могут начаться проблемы с торможением.
С проблемами с дисковыми гидравлическими тормозами лучше сразу обратиться в авторизованный сервис-центр , так как для их ремонта, как правило, требуется специальное оборудование и навыки. Необходимо проверить функционирование и точность настройки переключателей скоростей. Крутите заднее колесо на весу и переключайте передачи.
Необходимо проверить как работают и передний, и задний переключатели при переключении передач от нижних к верхним и наоборот. Ролики заднего переключателя должны быть исправны. Цепь не должна задевать скобки заднего переключателя. Переключение должно быть плавным и четким.
При необходимости настройте работу переключателей самостоятельно либо обратитесь за помощью в авторизованный сервис-центр. Осмотрите цепь - изношенная цепь будет быстрее стачивать зубья на звездах. Средний ресурс работы цепи составляет около 4 тыс. В ходе эксплуатации пины штифты , соединяющие звенья, изнашиваются и цепь удлиняется.
Поэтому рекомендуем замерить цепь специальным калибром для определения степени ее растяжения. Лучше понять, когда цепь уже стоит заменить, чтобы она не начала портить звезды. Если цепь в порядке, ее нужно просто промыть.
Для этого можно воспользоваться специальной машинкой, которая позволяет промывать цепь, не снимая ее. В качестве моющего средства можно использовать бензин или WD После очистки тщательно просушите цепь и смажьте специальной смазкой на основе силикона.
После смазки удалите ее остатки снаружи цепи. Проверьте руль и вынос на предмет трещин или других дефектов, хорошо ли закреплены болты выноса и рулевой колонки. Если необходимо, подтяните винт выноса - поочередно, крест-накрест. Также стоит проверить нет ли люфта в рулевой колонке.
Если велосипед хранился со свернутым рулем, необходимо отрегулировать руль, а именно: отрегулировать высоту и центровку руля и центровку переднего колеса относительно руля. Обращайте внимание на метки центра руля.
Для центровки переднего колеса велосипеда относительно руля, надо ослабить крепеж руля, зажать переднее колесо между ног и зафиксировать его перпендикулярно рулю. Необходимо проверить шатуны на предмет наличия люфта. Для этого сначала пошатайте шатуны в плоскости, перпендикулярной их вращению, а затем в плоскости их вращения — в обоих случаях не должно быть люфтов.
Если небольшой люфт все-таки есть, его можно убрать с помощью специального ключа. Если люфт сильный, лучше обратиться в авторизованный сервис-центр для проведения более тщательной диагностики. Осмотрите зубья передних и задних звезд.
Если зубья сильно сточены или деформированы, цепь будет перескакивать и слетать - лучше заменить звезды. Проверьте с помощью шестигранного ключа, хорошо ли закреплены болты передних звезд на правом шатуне. И, наконец, убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.
Отрегулируйте высоту седла — она должна быть такой, чтобы нога легко доставала до педали, когда педаль находится в нижнем положении. Настройте наклон седла — оно должно быть установлено горизонтально. И, наконец, отрегулируйте седло в направлении вперед-назад. Совет: расстояние между носком седла и выносом руля должно быть равно расстоянию от кончиков пальцев до локтя.
В завершение с помощью шестигранников проверьте, хорошо ли затянуты болты выноса руля, рулевой колонки, переключателей скоростей и тормозов, зажим седла и подседельного штыря. Не прикладывайте излишних усилий, чтобы не сорвать резьбу. Если вы выполнили все наши рекомендации — можете быть уверены, что теперь ваш велосипед готов к поездкам.
Удачной дороги. И не забывайте, по окончании летнего сезона нужно правильно подготовить велосипед к зимнему хранению. Рама Стоит проверить раму на наличие трещин, глубоких вмятин и других деформаций. Крепление колес и втулки Удостоверьтесь, что колеса надежно закреплены.
То есть на самом деле на всех дистанциях луки с коротким Брас Хай оказались точнее чем луки с большим расстоянием, за исключением 60 метров, где результаты можно считать равными. При этом следует сказать, что на луках Хойт у Турбо показатель точности оказался заметно выше других Хойтов при очень небольшой разнице в ВН.
Bear 6-й показал себя точнее чем 7-й, тем самым четко оправдав мнение самих медведей о том, что их нумерация моделей имеет существенный смысл и топовая модель Бэров обозначенная шестеркой не просто мощнее, но и логично более узкая чем семерка кстати, Бэры показали себя точнее чем Хойты и особенно на длинных дистанциях, что еще раз подтвердило первый раздел нашего обзора заблуждений.
Мэтьюсы оказались самыми неточными луками из этой тройки, что уже подтверждалось неоднократно многими экспертами в других обзорах, но их разница в точности между луками с различной величиной ВН оказалась не столь значительной, а во многом даже показала небольшую обратную тенденцию.
При доставке по Москве курьер магазина Интерлопер может принять оплату банковской картой. Подробности уточняйте по тел. Адрес розничного магазина: г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 9, м. Беговая , тел. Некоторые предыдущие статьи на тему охота с луком и арбалетом:. Охота с Луком обзор Часть 8.
Ваш лук - это только инструмент, Вы - Оружие Андрей Шалыгин: Все ошибки, которые совершают лучники можно разделить на две большие категории - ошибки, которые совершают охотники при выборе и подготовке снаряжения и ошибки, которые они совершают при подготовке к охоте самого себя.
Разумеется, можно также ошибиться и при выборе времени, места и способа охоты, а также совершенно не иметь навыков и опыта охоты с луком, но если уж Вы оказались в нужном месте в нужное время, то реализовать Ваш шанс могут помешать именно первые две категории ошибок. Либо подведет снаряжение, которое Вы неправильно выбрали, либо Вы сами себя можете подвести.
Начнем с себя. Всегда нужно начинать с себя , потому как, если Вы когда-нибудь читали Книгу Пяти Колец Мусаси, то Вы, наверняка, знаете, что автор только с самого начала своего Пути Война, постигая Дух Бусидо, прилагал усилия к постижению тайн лучшего оружия и его роли в бою.
Но постепенно он пришел к практике, что буквально любой деревяшкой мог сражаться с войнами вооруженными лучшими мечами, понемногу постигая непреложный факт, что само по себе "оружие" - это только инструмент, а именно сам Воин и есть настоящее Оружие. Поэтому, помятуя, что "Не все те кто блуждает потеряны", запомним еще и то, что Ваш Лук - это только инструмент.
Вы сами - и есть Оружие. И это Оружие должно быть подготовлено к Охоте самым тщательным образом. И дело тут вовсе не в физической подготовке, которая у всех совершенно разная хотя, и в ней тоже, но это далеко не самое главное, так как охота с луком она для всех, и опытный "старичок" 10 молодых на охоте стоит.
Не хорошо другое, когда дело до выстрела, а у Вас ручки-ножки дрожат, пот глаза застилает, голова ничего не соображает И вот тут физически здоровая молодежь - впереди планеты всей. Как на форумах языки чесать, так они и с нунчаками и секирами не то что на кабана, на медведя готовы идти, и наконечники обсуждают какие лучше, а как до дела, так смотреть на них страшно, а уж в сторонку послать в-одиночку, того и глядишь, в обморок без всякого медведя грохнутся.
Охота с блочным луком - настоящая охота для настоящих мужчин. Пульс учащается, адреналин бьет в голову, все уроки и тренировки разом вылетают из головы, изображение в глазах мутнеет, ничего вокруг уже не видят Какие там приметы и охотничье чутье, элементарно на предмете фокусировка пропадает.
А уж в прицел посмотрел - все, потерял ориентацию в пространстве, уже не знает где север, где юг, где цель, где сосед, где он сам в бреду. Поэтому следует помнить несколько главных советов для того чтобы не потеряться в пространстве.
Совет 1. Зацепитесь взглядом за Цель и не теряйте ее ни на секунду из поля зрения пока Вы совершаете полную растяжку. Чуть в сторону отведете глаза, можете уже ее никогда уже не увидеть повторно. Хорошо, если второй раз уже не прямо перед собой и это будет не медведь.
Все остальное Вы должны уметь делать наощупь и быстро, не стукаясь луком о ветки, снаряжение, тристенд, вышку, не вскакивая с шумом и треском. Растягивая лук, держите указательный палец упертым в тетиву, чтобы судорожно не спустить релиз. Не переносите палец с тетивы до окончания прицеливания.
Иначе "хвать-хвать"-рефлекс сорвет вам всю охоту. Если у Вас есть привычка после вкладывания прижимать стрелу к полке пальцем левой руки до растяжки, то растягивая лук, не забудьте отпустить стрелу пальцами левой руки. Иначе, не раз и не два Вам придется рвануть лук и снова зацеплять нок с тетивой, пока до Вас в ажиотаже не дойдет, что стрела не следует за тетивой просто потому что Вы ее намертво до хруста вдавили левой рукой в полку и не отпускаете в растяжку.
Растяжка стабильная должна чувствоваться по положению тела и упору чего-то в чувствительную область. Чуть не дотянули - прицела уже нет. Левую руку еще можно научить выходить на прямое положение и в конце разжимать пальцы, а вот с группировкой тела сложнее. Грудь распрямите, а правую руку отведите в чувствительное положение.
У кого-то это тетива к носу, большой палец правой руки заложенный за шею, бусинка на тетиве в угол губы Перед выстрелом бросьте взгляд на пузырьковый уровень прицела и выровняйте лук. И только тогда точное выцеливание и перенос пальца.
Пины прицела должны быть яркие, крупные, разноцветные, максимум 5, чтобы не запутаться, лучше на боковых выносах, если стреляете на переменные дистанции и не по дичи влет. Совет 2. Положение тела при стрельбе должно быть близко к букве Т.
Поэтому, даже если Вы стреляете с вышки или тристенда, а также по пернатым влет, то не стоит сгибать тело в районе грудины. Нужно либо наклониться вперед, либо назад, сгибаясь в пояснице. Ничто не должно нарушать Вашу стандартную растяжку при которой Вы в состоянии проконтролировать правильное прицеливание, сохраняя физику стрельбы.
Поэтому в зависимости от позиции стрельбы, заранее побеспокойтесь прикинуть прицеливание в гору и под гору, как Вы это будете делать, сгибаясь в поясе, или становясь на колено и сгибая ногу. Совет 3. Занимая позицию, заранее определитесь и со своими ошибками по месту и с наилучшими секторами стрельбы и дистанциями , - где Вы будете сразу стрелять, а где еще выжидать.
Измерьте расстояния до всех ориентиров заранее, и если есть такая возможность, то отметьте дистанции на местности условными ориентирами не оставляя запаховых следов на местности , чтобы при обнаружении цели лишний раз не хвататься за дальномер. Не стоит стрелять через ветки, а также вплотную к деревьям.
После спуска тетивы держите левую руку еще до счета 3 также как и при выстреле, - будто вы опираетесь всем телом на угол здания. Нужно примерно представлять какие ошибки в стрельбе вы можете допустить. Например, самой характерной ошибкой правшей является бросание левой руки сразу после выстрела, отчего стрелы уходят вниз и влево.
Поэтому зная о такой частой ошибке лучше выбирать позицию стрельбы, когда стрела пройдет слева от дерева, чем вплотную справа. Совет 4. Одежда на охоте вводит поправки в Ваши ежедневные тренировки. Стрелять в куртке на охоте - это совсем не то что стрелять в футболке на стрельбище.
Ремни, застежки, камуфляж, маска, перчатки, страховка, все что угодно, вплоть до влажности и дождя может изменить саму физику растяжки. Да просто Вы засиделись в согнутом состоянии - просто разогнуться можно забыть. Кто-то перед выстрелом скидывает с себя куртку, кто-то выпендривается до такой степени, что покупает спецодежду с обуженным левым рукавом и специальным кроем, кто-то защипывает с тыльной стороны левый рукав канцелярскими зажимами.
На самом деле это все выкрутасы. Просто распрямитесь и почувствуйте свое тело так как на стрельбище. И не забудьте заранее убрать с колен, если Вы сидите, фонарики, гаджеты, телефоны, камеры, и прочую галиматью, включая еду и воду.
Совет 5. Поспешность нужна только Вы, разумеется, знаете когда она нужна, и что на Охоте она не нужна. Задачи посмеяться у нас нет, поэтому торопимся неспеша. Оцените, видит ли вас зверь, прежде чем совершать свои эволюции с луком и телом. Оцените расстояние, оцените досягаемость, оцените поражающие области, прочувствуйте растяжку, подвигайте ее туда-сюда спиной, почувствуйте контрольный тактильный контакт с тетивой и релизом, успокойте дыхание, выдохните, бросьте взгляд на уровень, разожмите пальцы левой руки, плавно перенесите указательный палец на курок, зафиксируйте тело в точке прицеливания на две-три секунды, плавно сгибайте спусковую скобу тонким участком кожи на сгибе между первой и второй фалангой указательного пальца.
Однако, не стоит с этим делом и затягивать. Очень часто лучник еще успевает сделать второй выстрел пока животное соображает что произошло, если это был промах. В классике есть правило, что стрельба из традиционного лука предполагает что спуск тетивы происходит сразу как только тетива растянута на полную растяжку.
И даже на многих демороликах заметно, что многие демонстраторы, хорошо усвоив эту не очень умную истину, вопреки качеству прицеливания, стремяться показать свою качественную технику, непременно пуская стрелу с окончанием вытяга. Глупость это все. Это правило хорошо тогда, когда Вы растягиваете лук на пределе Ваших возможностей, чтобы на прицеливание не повлияло дрожжание от перенапряжения при удержании лука на полном вытяге.
Если Вам это по силам, можете спокойно выцеливать. Мастеров, которые долго прицеливаются с хорошим результатом я видел. Быстростреляющих снайперов - не встречал. О том что они на охоте что-то добыли я даже и не слышал. С блочниками это правило вообще противопоказано применять.
Кэмерон Хэйнс при прицеливании специально на полном вытяге делает как минимум пасса-покачивания вниз запястьем правой руки с релизом, покачивая линию прицеливания вверх-вниз, каждый раз наводя ее на цель и сбивая прицел, пока не удостоверится, что линия прицеливания плавно подходит к цели и устанавливается на точку прицеливания, каждый раз все мягче и точнее.
И стреляет оленей спокойно на метров. Я не Хэйнс, я по утрам штангу на кг не тягаю и по 10 км не бегаю. Поэтому я просто делаю пару вдохов-выдохов, на третий вдыхаю глубоко, а выдыхаю длинно на одну треть, задерживаю дыхание и начинаю выводить линию прицеливания на ноль.
Почувствовав поведение своих рук а они все равно не каменные, они имеют некое движение, которое за пару секунд можно спрогнозировать , я примериваюсь к тому как у меня пляшет прицел, и предугадываю, когда он пойдет через нулевую отметку моей цели.
И вот когда он к ней почти подходит, тогда я плавно спускаю курок. На все про все у меня уходит 3 вдоха-выдоха, растяжка, и примерно секунды на выцеливание на полном вытяге. Стрела сошла. Не смотря на позывы, продолжаем стоять смирно, считаем 1, 2, а лучше и 3, и плавно опускаем левую руку в голове это посчитается гораздо быстрее чем за секунду, но за это время стрела уже успеет сойти с полки и отделиться от тетивы и вы бросанием руки не задерете ей хвост вверх.
Следим что делает зверь и куда он кинулся. Теперь вне зависимости от того куда он кинулся - сразу вкладываем следующую стрелу и зацепляем нок. Не забываем отпустить стрелу левой рукой и ставим лук вертикально, чтобы стрела не выпала с полки и не залезла в ворсистую часть охотничей полочки, если Вас угораздило ею воспользоваться лучше бы вы этого не делали.
Мой рыболовный велосипед, особенности и оборудованиеПоделиться:
Leave a Reply